november 2019;

Na een avondje met twee gelijkgestemde vrienden, ook astrofotografen, ervaringen en kennis uit te wisselen, hebben ze mij geleerd om zogenaamde FLAT FRAMES te maken! Zij zijn verder in de sterren fotografie en fotograferen met hoogwaardige volgapparatuur en maken niet alleen opnamen (light frames) in het gewone licht (RGB),
maar ook in H-Alpha met een speciaal clip filter!

Door deze data te combineren krijg je adembenemende sterren/ nevel foto's die doen denken aan het gas en stof die ook op Hubble foto's te zien zijn! Nu wil ik binnen de middelen die ik heb, beter worden in het maken van opnamen die bestaan uit RGB's, dark frames en bias frames.
De eerste zijn natuurlijk de sterrenfoto's zelf die op elkaar gelegd worden om een lang belichte opname te krijgen. Of beter gezegd, wat er eigenlijk gebeurt, de signaal ruisverhouding te verbeteren. Het contrast tussen hemel en object wordt bij het staken steeds beter.
De dark frames zijn opnamen met dezelfde belichtingstijd die onder dezelfde temperatuur gemaakt worden, maar dan met de lenskap er op, om de ruis die ontstaat bij een digitale opname weg te halen! Deze ruis ontstaat vooral met warmere temperaturen, waardoor er voor de (MOS) chip meer atomen bewegen die die ruis veroorzaken! Deze zwarte opnamen worden technisch gezien, door ze in het stack programma te voegen, afgetrokken ,(subtraction) van de licht platen (RGB light frames). Hierdoor verdwijnt de ruis. De bias frames zijn opnamen die in het stack programma worden toegevoegd om de rode ruis pixels te verwijderen. De oververhitte ruis.
Deze bias of offset frames zijn opnamen ook met de lensdop er op en dezelfde instellingen, maar dan met de snelste sluitertijd. Deze opnamen zijn niet temperatuur gevoelig. Al met al is dit de manier waarmee ik tot nog toe de opnamen creëerde.

Wat ik nog miste was het maken en toevoegen van flat frames.Ook wel de vlakke platen genoemd.
Dit zijn opnamen die gemaakt worden van een egaal (wit oppervlak), om vignettering te voorkomen. maar ook het stof op de sensor te laten verdwijnen op de opname(en). Vignettering wil niks anders zeggen dan dat in een opname de hoeken altijd donkerder worden en er in het midden bij een lange belichting een hinderlijke lichtbal ontstaat. Dit wordt verergerd door een minder kwalitatieve lens in combinatie met een open diafragma. Maar ook betere optiek en hogere  diafragmawaarden kunnen dit nadelige effect niet voorkomen. 
Een flatframe is niet temperatuur gevoelig, maar moet wel met de exact dezelfde scherpstelling en diafragmawaarde gemaakt worden!!

Een voordeel dat ze niet onder dezelfde temperaturen als de licht en de donkere platen gemaakt hoeven te worden en ze altijd later gemaakt kunnen worden. Hierdoor ben je geen kostbare tijd kwijt in de nacht en kun je die tijd gebruiken voor het verzamelen van extra licht data!
Een flatframe heeft zelf dus ook dit vignettering effect en door ze in het stack of stapel programma toe te voegen compenseren de flat frames de donkerte in de licht platen. Het eindresultaat is een lang belichte opname zonder die hinderlijke lichtbal in het midden. Bij het stretchen in photo shop of een ander foto bewerkingsprogramma blijft de opname overal even mooi en (vlak)! Een flat frame kan op meerde manieren gemaakt worden. Ik heb een kapje voor de lens geknutseld met een tot 8 keer gevouwen wit t-shirt. Bij de onderstaande opname heb ik thuis deze combinatie voor een egaal wit laptop scherm  gezet. Voor die tijd had ik buiten de lens al scherpgesteld en de juiste ISO waarde en diafragmawaarde ingesteld. Dit scherpstellen deed ik overigens ook voor het eerst met een eigen bahtinov masker! Met dank aan Peter, die op zijn school, waar hij leraar is deze voor mij in de 3D printer door studenten heeft laten printen!

Na dit gedaan te hebben heb ik de lens goed gefixeerd en binnen zoals boven beschreven de flat frames gemaakt.
Door de camera in de AV stand te zetten en dezelfde F waarde, zoekt deze zelf de juiste belichtingstijd. In mijn geval was dat gemiddeld 10 seconden. Om vervolgens allemaal dezelfde belichte flat frames te krijgen heb ik de camera weer in de handmatige (M) stand gezet met een belichtingstijd van 10 seconden. Dit is eigenlijk al te veel, want zo'n 3 a 4 seconden voor een flat is wat normaler.Flats maken in de ochtend of middag met het dubbelgevouwen t-shirt  tegen een legaal verlichte blauwe hemel is een andere optie

Een hele verbetering.

Dank aan Peter en Martin!